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汽车慢性病“底盘松散”的原因和治疗、预防方案!

很多老车主都知道,一辆车开久了,乘坐和驾驶的质感都会出现下降。对于这种现象,“老司机”们就会做出“底盘松散”的解释。而“底盘松散”的典型代表就是破旧出租车,车子一开动“霹雳哐啷”的,给人随时都会散架的感觉。
虽然很多私家车都不会“松散”到这个程度,但随着时间的推移和用车强度的不同,车况每况愈下也确实是无法改变的。而且,“底盘松散”的毛病很公平,不管是上百万的豪车还是几万块的面包车,都会面临这样的问题,只是出现的早晚罢了。
可以说,“底盘松散”是所以车辆的一个“慢性病”。那么车子得病的原因是什么呢?用车过程中怎么解决这些问题,或者说怎么做能够延缓“发病率”呢?
 
底盘松散的三大病灶
一般而言,底盘松散的原因主要是由三个方面引起的,分别是:底盘故障、避震劳损、胶衬套性能老化。
我们都知道,汽车的三大件中,底盘的结构相对来讲是比较简单的。但由于底盘是离地面最近的部分之一,车辆和路面之间的震动隔绝与转化,基本上全部要依靠底盘。
而且,车辆底盘的零件很多,它的坚固度和耐久度对汽车的行驶品质有很大的影响。如果车辆在行驶中不注意,出现了磕碰、撞击或者托底现象,就会造成零件变形或旷量,这样底盘就会出现异响、颠簸等松散现象。
此外,对行驶质感影响最大的,就是来自于我们的悬挂系统,不同的悬挂类型会在很大程度上影响车辆的操控性能。
当汽车路过不平路面的时候,减震系统中减震弹簧的伸缩可以帮助抵消车身的起伏,但是弹簧在压缩变形之后会迅速的回弹回来,这时候在弹簧上面再加一个类似注射器的那种充满油液的套筒装置,就可以极大的消减掉弹簧的回弹的力度和速度。所以说,评价一辆车减震的好坏,往往会用“干净利索”、“回弹余震少”等形容词。
对于经常被暴力驾驶、在坑洼路段行驶或历史有点悠久的车子,随着悬挂系统部件刚性、韧性的性能衰减,其带来的行驶质感肯定会有变化。比如避震器回弹余震过小,在过大的坑洼的时候就会给人一种硬碰硬的撞击感觉。而要想达到更大的伸缩量和更软的感觉,回弹余震往往就难以抑制的干净,这些变化反映在驾驶体验上就是底盘松散。
最后,影响底盘质感的另一部分虽然看起来不显眼,但是同样起到了决定性作用,它就是车辆底盘上的橡胶衬套。
汽车底盘上的活动部件与刚性车身部分连接位置,都会安装有橡胶衬套。虽然看起来无足轻重,但它却是汽车低趴最后一道隔绝震动的装置。一般情况下,人们形容汽车底盘“扎实、厚重”的感觉,那种“DuangDuang”过减速带的感觉,都是由这个部件传递的。
如果橡胶衬套老化、破损,那么车辆行驶在粗糙路面时,噪音就会比较大,而且由于活动部件与车声刚性部分的链接缺少缓冲,对车辆的行驶姿态、质感都有非常严重的影响,即使是一辆百万豪车,行驶质感也会无线接近拖拉机的水平。
可见,令底盘松散的根本原因是悬挂系统的性能下降,随着使用期的积累,底盘变松散是不可避免的,客观来说,这些都是正常现象。一旦行驶质感达到一定程度,车主们就十分需要对车辆的这些零部件进行检查和更换。
虽然这一过程是不可阻挡的,但是车主在用车的过程中,可以做到延缓病发。比如尽量不对车辆进行暴力驾驶,路况不好的情况下,车速不宜过快,停车时,不要“骑”马路牙子上等。
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暖风开不对,油耗多一倍!

进入12月冬天完全降临,北方不少地方开始飘雪啦,南方也开启寒冷模式
 
有朋友冬天开车,带着厚厚的围巾和手套,天那么冷怎么不开暖风?
 
车子开暖风很费油啊!那开暖风到底费油吗?
 
 
正常使用不用油
 
虽然同样是开车载空调,但制冷和制热的原理是有区别的。制冷需要压缩机做功,压缩机动力由发动机提供
这样发动机功率增加,油耗自然提升。
 
 
而暖风正常的开启是不费油的,汽车暖风的热量主要来自于汽车的水箱。通过鼓风机将热量导入车辆内部
而费油的压缩机是不进入工作的,所以正常使用暖风是根本不用油的
 
 
 
 
但有些车主表示开暖风后 ,车子的油耗增加了不少
其实这是有原因的 ,那到底原因出在哪里呢?
 
暖风开不对,油耗高一倍
 
对于不会使用暖风的车主来说,油耗高是很正常的事情。因为有些车主在开暖风的时候,喜欢开着空调的A/C键,并认为这样暖风会来得更及时一些,但这种想法是错误的。因为这样做并不会影响暖风的出风效果,只会造成压缩机工作,还影响发动机的加速性能,造成动力丢失,这样必然导致油耗飙升。
 
 
 
 
另外开暖风的时候,A/C键按钮是不需要按的。按下这个按钮,意味着压缩机开始工作,无形之中也就增加了油耗。暖风也是利用汽车自身的一个发动机产生的热量来进行热循环的,根本不需要压缩机来进行工作。所以我们只要是把温度调高之后,把空调的开关打开就行了。
 
使用暖风的正确方式
 
1、冷车启动不要立即开暖风
在冷车启动时,发动机的冷却水温还不足以满足暖风所需要的热量,这时如果你立即开启暖风,不仅制暖效果差,无疑也会给发动机带来额外的负荷,油耗也就随之增高了。
 
 
 
 
2、 不要开A/C按钮
A/C按钮就是空调,按下它表示压缩机开始工作了,就会增加油耗。压缩机主要做用来制冷,吹冷风。汽车中冷风与暖风是两个系统的,暖风是利用汽车自身的热循环产生的,不需用压缩机工作。
 
 
 
3、内外循环适当切换
在空调日常使用中,内循环模式是比较省油的,因为它避免车厢内部的热气流失,当室内温度降低到一定温度后,空调压缩机就会停止运行。但是,内循环久了,车内空气就会变差,若出现这种情况,车主可以将四个车窗打开一条细缝,使车内外空气流通,或者适当切换内外循环,车内空气就会好很多。
 
 
 
4、空调档位不要调到最小
一些司机会有这样的疑问:如果将汽车的暖风调到最小,是不是就能够降低油耗呢?这是个非常大的误区。我们的空调长期处于低风状态,风没有办法将空调内的脏东西给推出来。会导致车内积攒更多的灰尘。
正确的做法应该是偶尔将它的档位调大或者是一直保持在中档,这样不仅不会增添过多的油耗,同时也不会让我们的空气滤芯堵塞。
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汽车挡泥板有必要装吗?会增加油耗吗?

相信有很多的车主都会发现,现在新车出厂都不会安装挡泥板,难道这是汽车厂商在偷偷地减配吗?那么,买了车以后,我们有没有必要安装挡泥板呢?
 
首先,我们来看看挡泥板有什么作用?
第一,从这个字面的意思来看,挡泥板就是用来抵挡泥巴的。一般在下雨天气,特别是在泥泞的道路上,汽车轮胎上都会有很多泥巴,有的时候还会弄到汽车车身上。而挡泥板可以有效遮挡掉车子在行驶中带动起来的泥水、沙粒,防止泥水溅到车身以及乘客上下车门时,弄脏衣服。
 
除了车轮后方的翼子板,挡泥板在一定程度上,是能够帮助车尾保持清洁的。车轮带起来的颗粒、脏东西,不光是直接飞进到翼子板上面,还有一部分会在车底气流的拖拽下,到达汽车的尾部,被车尾的气流涡旋卷起来,留在车屁股上面。尤其是两厢车、SUV、MPV这类车型,泥沙也更容易被卷起来,留在后玻璃车窗上。
 
假若没有安装挡泥板,那么车子在飞奔时,恰好是雨天天气,特别是后轮胎,如同抽水机一样,飞溅起来的水滴,给路上其他行人带来不便。
 
第二,我们知道,倘若洗车的时候不注意,直接用高压水喷枪去洗或者用抹布擦,车身上的泥沙与车漆表面“摩擦运动”,损伤车体漆面。而挡泥板可以减少泥沙粘附在车身,避免划花车漆。
 
既然挡泥板有这么多好处,那么为什么几乎所有的新车出厂时,都不安装挡泥板?其实,挡泥板还有以下这些副作用:
 
1.通过性
安装挡泥板会在一定程度上影响车辆的通过性,尤其是底盘本身就比较低的车型。
 
2.增加气动阻力
相关研究发现,安装了挡泥板,车尾的湍流会比原车型更大,受到的阻力也就更大。
当我们的汽车在高速行驶的时候,会受到非常大的空气阻力,当我们的汽车速度超过了80km/h的时候,空气的阻力能够占到汽车行驶总阻力的60%左右。
车速越快的时候,汽车阻力也就会越快,所以为了能够降低我们的汽车空气阻力,在研发汽车的时候我们的汽车都会设计成流线型的,并且汽车的底部也设计的非常平坦,这样能够让空气快速的流动,我们的风阻系数也会降低许多。
如果装了挡泥板,就相当于是总阻力增加了5%左右。假设其他条件一样,油耗凭空的就5%没有了,还会带来一些额外的「呼呼咝咝沙沙」的噪音。
所以说如今的汽车之所以不安装挡泥板,从性能表现上来说是非常合理的。
 
3.对车子会不会发飘也有一点点影响
更大的气动阻力还意味着在高速行驶的时候,气流流速会变慢,挡牢了。根据伯努利原理,车子所受到的气动升力也会变大的,开着开着会觉得车子容易发飘。
有研究人员对某车型也做了一些实验,时速80公里每小时的时候,装了挡泥板的车子,气动升力提高57.1%。这虽还不足以抬起一个车,但会觉得有点飘。
 
那么,到底要不要安装挡泥板呢?
如果是SUV车型,或者经常跑烂路,挡泥板还是有点作用的,可以减少泥沙在车身的堆积,但大多数时候在城里开,都是水泥或者沥青道路,路况好,车身比较干净,又是普通轿车,是没有必要安装挡泥板的。
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汽车空调为什么费油,而不是费电?

汽车空调大家都不陌生,而且大家也都知道开空调会更费油,但究竟为什么开空调会更费油,为什么汽车的空调不会像家里的空调一样用电而不用油呢?
 
老司机就会用最简单的言语告诉你,因为汽车的空调压缩机是由汽车的发动机带动而运转的,只有汽车的发动机到达一定的转速,汽车的空调压缩机才能正常运转而制冷。汽车的发动机是燃烧汽油来运转的,所以空调是烧油的。
看懂了吗?如果还不懂,我们来看一个详细版的,会有点费劲,但看完后保证你明明白白。
 
首先,我们先简单的了解一下空调的基本工作原理。
 
 
 
利用制冷剂的循环流动,在流动过程发生形态的变化,在发动机舱由气压变化为液态,放出热量;而在车内制冷剂又由液压蒸发为汽态、这个过程吸收热量,从而降低车内的温度!制冷剂要完成循环变化,需要几个主要的部件:空调压缩机、冷凝器、储液干燥器、肿胀阀、蒸发器、排风风扇等部件!
 
压缩机可以说是空调的最至关重要的一个零部件,同样它也是整个空调系统中的一个能耗大户。
 
一般在电动车型上,会采用电动压缩机,而传统的燃油汽车上,往往都是将压缩机通过一根皮带与发动机的曲轴相连,并不是用电来驱动的。这也是为什么开空调会费油的主要原因。
 
 
 
我们再来说说汽车发动机——
 
 
 
图中为普通四缸发动机做工动图,我们可以清晰看到发动机通过活塞运动带动曲轴(绿色)转动,曲轴右侧为飞轮(就是图中绿色部分右侧那个又大又圆的大圆饼一样的东西)既发动机动力输出的主要方向,飞轮之后连接的是变速箱,再之后就是传动轴和车轮了,如此构成了车辆的动力总成,如下图所示↓
 
 
 
发动机真实飞轮↓
 
 
 
上面说了曲轴其中一头是飞轮,即发动机主要动力输出方向,既然有主要输出方向那么自然还有次要输出方向,这就是下图中左侧,发动机曲轴的另一侧,即链条那一侧。
 
这一侧就没有大圆盘了,看上去是这样的:
 
 
 
有很多大大小小的轮,一根皮带把他们连接在一起,其中一个就是我们今天要讲的:空调压缩机。空调压缩机拆下来单独看长这个样子↓
 
 
 
曲轴转动时除去把主要动力送去飞轮那一侧,也同样会送一部份动力来到正时皮带这一侧。
 
 
 
图中最大的那个黑色轮子就是曲轴探出来的动力轮了,依靠这个轮的转动动力带动皮带转动之后就可以带动空调压缩机工作。
 
所以家用空调压缩机使用电来驱动压缩机,车用空调压缩机是使用曲轴转动的力量来驱动的,而曲轴动力来自于发动机做工,发动机依靠汽油做工,说到这里就不难理解为什么空调费油了。
 
那么车载空调为什么会影响动力呢?
 
空调压缩机一旦启动会通过皮带给发动机曲轴带来一定的工作阻力降低曲轴送去的飞轮变速箱最终车轮的动力,车轮动力小了车辆自然就无力并且费油了。
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5W30、5W40,机油换了标号有影响吗?

以前在4S店保养时,用的是5W-30的机油,但是在外面维修店保养时,师傅却给你推荐用5W-40的机油,说用30的机油不好。
 
我平常就用30的机油,换40会不会把车子弄坏了?
 
机油桶上这些SN 5W-30、SN 0W-40等等,这些就是机油的等级标识信息
 
SN是API(美国石油学会)的等级标识,S后面的字母越靠后,级别也就更高,质量也就更好。
 
SN后面还跟着一串数字,就是开头我们讲的5W-30、5W-40这些。
 
W是winter(冬天)的意思,所以W前面的字母代表的是:冬天的低温流动性
 
数字越小,低温时的粘度就越小,流动性越好,低温条件下更容易启动
 
W后面的数字,表示高温粘稠度:数字越高粘稠度越高,高温稳定性好,在发动机高速运转下,能更好的保护发动机,但也会产生较高阻力,油耗上升。
 
那咱们怎样根据我们的实际情况选呢
 
01、根据车况
 
通常来说,对于我们新车而言,5W-30的机油就完全足够我们使用了,没必要用5W-40。
 
但如果是已经跑了10万公里的老车来说,不建议用5W-30,最好是用5W-40。
 
因为老车发动机活塞和汽缸壁之间的缝隙更大,用更粘稠40(5W40)的机油可以更好的形成油膜保护发动机。
 
02、根据季节
 
还有咱们冬季和夏季选择机油,冬季最好用30(5W-30)的;
 
天气冷,需要流动性更好的机油,反之如果用流动性差的40(5W-40)机油,发动机活塞阻力大,容易加速无力,还费油。
 
03、根据路况
 
有的朋友们开车跑长途比市区的路程要多,也建议用5W-40的机油。
 
因为发动机持续的高温状态,需要更好的油品稳定性,这一点上40的要比30的更好。
 
04、根据车型
 
美系的车子发动机较为精密,部件之间间隙较小,使用5W-30的机油最合适。
 
德系车呢,通常采用的是涡轮增压技术,间隙会比较大,选择5W-40会相对更好。
 
日系、韩系车就会相对多使用20、30粘度的油品。
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机油压力出现异常,引发原因居然这么多

出现机油压力过低情况,最好是停车查找其原因并排除之后方可行车。
 
机油压力过低,会引起曲轴瓦烧熔而“抱轴”,如果严重,发动机一定报废
 
1、机油压力始终过低的原因
 
机油压力传感器通常安装在主油道中的,如果机油压力表机油压力传感器正常,而机油压力表指示压力过低,可根据润滑系统的组成,油路对故障可能原因进行分析。
 
主要对油路按油流方向以机油压力传感器为界分成前、后进行分析。
 
主要原因
 
机油压力传感器前:主要原因有油路不畅(如滤清器堵塞)或供油不足(如机油量不足)而导致机油压力不足。
 
机油压力传感器后:主要原因有油路泄油过快(如曲轴轴承间隙过)。
 
应对措施
 
(1)机油压力表失灵或通向压力表油路堵塞。分别松开油管与油压表连接(另一端与主油道连接)的螺母或螺栓,观察到机油冒出的压力较,则说明压力表有故障,或通往油压表的油管堵塞。
 
(2)机油容量不足、机油变质或机油中有水。定期检查油底壳储油的机油尺刻度,按规定加足机油;检查活塞环与缸套的配合情况,磨损严重应加以修理。
 
(3)机油牌号不对,粘度小,使机油过稀。更换新的符合规格的机油。
 
(4)柴油机期超负荷工作,使机油温度过高而变稀。减小柴油机负荷,不允许期超负荷工作。
 
(5)机油集滤器堵塞,使机油吸入量减少而压力过低。清洗机油集滤器。
 
(6)机油过脏,使用时间过?而变质等,使吸油盘的滤网或油道堵塞。应更换新的机油,并清洗滤网油道。
 
(7)机油泵磨损后,使机油泵内漏增,则泵油量减少,或者是机油泵纸垫损坏而渗漏机油。可通过减少机油泵端盖垫片厚度的方法来补偿,如泵油量仍不足时,应修理或更换磨损零件及损坏的垫片。
 
(8)检查限压阀的弹簧是否过软、阀门是否磨损过甚。若阀门磨损正常,则应检查弹簧的弹力是否不足。
 
(9)吸油盘至机油泵的油路装配不严密而漏气,如吸油管空心螺栓拧得不紧等。重新安装,消除漏气故障。
 
(10)主轴承、连杆轴承,凸轮轴及轴套等润滑部位磨损,间隙增,润滑油渗漏过多。修理?更换新件,恢复零配件的配合关系,使其间隙在正常范围内。
 
(11)转子式机油泵外转子装反,使泵油量减少。重新安装,使外转子外圆有倒角的一端应装向机油泵体内。
 
 
2、其他原因
 
(1)机油压力突然降低的故障一般是机油严重泄漏,如机油道丝堵失落,机油道破裂等,都会使机油量泄漏,发动机工作中反映出来的机油压力就会低。
 
(2)另外就是机油泵损坏,如机油泵的齿轮与泵壳,泵轴与轴承之间的严重磨损,或泵轴断裂调压装置失效等原因,使机油泵不能建立起正常的工作压力。
 
(3)发动机刚启动时压力正常,运转一段时间后机油压力迅速降低。诊断这类故障,可通过分析发动机润滑系发生的变化,来确定可能的故障原因。
 
(4)发动机刚启动时,由于启动前?部分机油流回油底壳,所以油底壳内油量比较充足。而运转一段时间后,由于部分机油被泵入油道进行循环,所以油底壳内的油量减少。
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汽油有保质期? 90%司机都不知道...

国六排放标准实施后 ,我国对汽车尾气排放的要求又变高,各地加油站也跟着进行了升级。
很多地方的92号汽油,被一种新的油品代替,原先的92号也面临被“撤档”的命运,这种新型燃料被称为乙醇汽油。
也就是好多小小伙伴在加油站看到的,E打头的汽油E92、E95
 
 
 
近日,网上传的沸沸扬扬: “乙醇汽油的保质期只有15天,如果15天之内用不完,就会出现打不着火的情况”这是真的吗?
 
今天就给各位说说保质期这件事儿~汽油真的有保质期吗?
 
答案是:当然有!
 
这个答案可能有点儿出乎意料,平常我们开车从未考虑过保质期的事儿,基本都是嫌耗油快,今年疫情,好多人的车放在楼下几个月没开,汽油保质期的事情又被讨论。
 
乙醇汽油
 
乙醇汽油的保质期基本在一个月左右,建议一个月最好还是用完,这样能够发挥油品最佳动力性能。如果汽车停放时间太长,汽油里的酒精会少量挥发,汽油就可能出现分层现象,这样就会影响汽车发动机的正常工作。 
 
汽油
 
汽油的保质期比柴油短,正常情况下保质期为3个月。
但汽油储存在密封条件下不存在变质问题,其结构是复杂的有机化学链,99%以上是碳元素,在与空气接触时才会挥发和发生一些化学变化,用金属容器或者玻璃容器密封汽油可永久保存。用塑胶容器密封,最多储存2-5年。
 
柴油
 
柴油提炼中,油质产物由碳氢化合物混合组成,物理特性位于汽油重油间。
 
20°C下,柴油的保质期至少为12个月。油品中不稳定物质多,易挥发组分多,就容易变质。比如催化裂化柴油不经过加氢处理,颜色两天就变。
 
从检验留样的角度说,一般汽油留样时间为3个月,说明汽油至少在3个月内是可以保证产品质量(符合国标规定)的。
 
柴油的保质期至少是12个月甚至几年,也有一种说法是柴油没有保质期,只是放置时间久了会有燃烧不充分的现象,但也尽量别在油箱放太久。
 
乙醇汽油很环保
 
虽然乙醇汽油的保质期相对较短,但还是那句话,正常使用不会有太大影响。目前乙醇汽油在多地已推广,各位大可不必谈乙醇汽油色变,网上关于乙醇汽油的谣言很多,要注意甄别。
 
乙醇汽油是按照我国的标准用90%的普通汽油和10%的燃料乙醇调和而成。它与普通汽油一样也分为多种不同型号,只不过在前面加上了一个字母,分别为E89号、E92号、E95号和E98号。
 
作为一种新的燃料,乙醇汽油最大特点就是更加环保,降低一氧化碳等有害气体的排放,对能源结构调整有益,国家也会大力推广,不久的将来,小伙伴们应该会在更多的地方看到乙醇汽油。
 
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勤保养才能更耐用:冬季车辆电瓶检查

由于近期室外温度越来越低,车辆在低温时启动会变得更加困难。原因在于电瓶中的电解液在低温下活跃程度相对较低且电阻很高,所以低温下的储电能力也就相对较差。可以这样说,对电瓶给予同样的充电时间,在低温状态下要比在高温状态下充入的电能更少,这样很容易造成汽车电瓶供电不足,这时我们对于汽车电瓶的重视程度就应该提高起来,特别是在冬季。
一般情况下,电瓶的使用寿命在2~3年左右,但使用时间超过5~6年以上的也大有人在,关键就在于你平时的使用习惯及对电瓶养护的重视程度了。之所以要重视它,是因为电瓶属于易耗品,当它出现故障或使用寿命终结之前,基本不会出现明显的先兆,最直接的表现就是车辆停放一段时间后突然打不着车,那就只能等待救援或寻求别人的帮助了。为了避免以上情形的发生,下面我就为大家介绍一下如何对电瓶的健康状况进行自我检查。
 
1.看观察口
 
 
目前有超过80%的免维护蓄电池中都带有电量观察口。观察口一般能看见的颜色分为三种:绿色、黄色和黑色。绿色代表电量充足,黄色代表略微亏电,黑色则代表快报废了需要更换。根据电瓶厂家的不同设计,还可能有其它的电量观察形式,具体可以参考电瓶上的标签提示。这里小编提示一下,电瓶观察口的电量显示仅供参考,不要全信,还要根据其他方式的检查来综合判断电瓶的状态。
 
 
2.看电压
 
 
这项检查一般情况下需要到维修站借助专门的设备才能进行,但小编觉得还是值得的,因为这种检查是相对简单直接,电瓶的状态都可以通过数字直观的显示出来。
通过电瓶测量仪或万用表来测量电瓶的电压。正常情况下,电瓶的空载电压在13伏左右,满载电压一般不会低于12伏。电瓶电压偏低,有可能就会出现车辆启动困难或无法启动的情况,如果电瓶长时间保持一个低电压状态,便会提早报废掉。
在检查电瓶电压的同时,我们还需要参考测量车辆发电机的发电量情况,一般里程数较高的车,发电机内部的碳刷会变短,发电量有所下降,无法满足电瓶的正常充电使用,这时则应考虑更换发电机碳刷来解决 电压偏低的情况。
 
 
3.看外观
 
观察电瓶的两侧是否出现比较明显的膨胀变形或出现鼓包的情况。一旦出现这种情况,则代表电瓶的寿命已尽过了一半,这时你就应该做好准备更换的心理准备了。小编这里强调一下:电瓶在使用一段时间后有轻微的膨胀变形是正常现象,不要因为这种轻微变形就进行更换,花冤枉钱。但如果鼓包的比较明显了就需要更换,以避免车辆出现趴窝的情况。
图片
4.看桩头
 
观察电瓶桩头四周围是否出现一些白色或绿色的类似粉末状的物体,其实那些是电瓶的氧化物,质量好的或者新的电瓶一般不会轻易出现这些氧化物,一旦出现了,就意味着电瓶的性能已经开始走下坡路了。如果这些氧化物不及时清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。
上述为大家介绍的四种检查方法,单独拿出一种方法来进行判断电瓶的健康状况显然是不准确的,需要将它们综合到一起进行判断才更准确。如果您的电瓶同时反映出来上述情况,那还是尽早更换吧。
 
电瓶使用的注意事项
 
下面我再给大家简单介绍一些关于电瓶的注意事项,如果您能做到以下几点,保证您的电瓶寿命延长一倍不是问题。
1.合理使用车上的电器
在停车等候(熄火状态)的时候,应避免长时间使用大功率电器。比如:开车灯、使用座椅加热或听音响等。
2.避免过度放电
忘记关灯发现第二天车辆没电了,发生这种情况是非常毁电瓶的,即便是再次将其充满,也难以回到以前的状态。
3.避免长时间停放车辆
如果停放时间超过一周,建议将电瓶负极断开。
4.定期充电保养
有条件的可以每隔半年给电瓶取下,用充电机充一次电,充电方式采用慢充,充几个小时就可以了。
5.定期清洁电瓶
保持电瓶表面清洁,定期清理电瓶桩头氧化物。如发现有氧化物,要记住拿开水冲掉,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
6.优化汽车电路
可以将车辆的照明替换成更节能的LED光源。也可以考虑给爱车加装整流器来保护车辆的电路,这样可以起到很好的稳定电压效果。
汽车电瓶始终是个消耗品,它终归有个寿命。车主朋友们平时应多多关注车辆的电瓶,定期检查电瓶状况,尤其是在冬季到来之前。我们可以通过正确的操作方法和使用习惯来延长其寿命,从而减少不必要的麻烦。
 
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用鼻子修车闻所未闻?教你如何“闻车识故障”

1、开空调时车内有霉味
 
当打开空调闻到类似发霉的气味时,通常是因为空调系统长时间没有清理,导致空气滤清器滤芯产生的霉味通过蒸发器和气道传入车内。
 
这时就需检查空滤的卫生情况了,那么空滤位于汽车的什么位置?
 
广汽本田旗下车型的空滤一般位于发动机舱内,清理时需先把空滤外壳打开,若发现里面有明显的灰尘附集,可使用压缩空气由里向外吹气,或轻轻敲打后再用毛刷刷净外部污垢,如发生严重堵塞则需要更换新的空滤。
 
 
2、车内出现塑胶烧焦味
 
电气系统的电流短路、绝缘外皮龟裂这些因素,会导致电器电线外皮烧焦,发出刺鼻的焦味。出现这种情况后车主要细心检查并确认故障部位,建议将车辆拖到专业维修店检查,以免发生意外。
 
 
轮胎与皮带等橡胶件出现故障,也会发出难闻的焦味,此时需注意仔细排查,“对症下药”方能根除“病源”。
 
①检查皮带
车辆高速运转时皮带丢转  ,对散热不利 。过热的温度会使皮带散发出焦臭味,这时应马上检测发动机舱内的皮带,是否有松弛打滑的现象。
 
如果发现故障车主应尽快将车送到4S店维修,调整相关的螺母或螺栓,把皮带的张力调整到最佳的状态 。
 
 
②检查轮胎
在上下坡时,紧急刹车容易给制动系统造成较大负担,导致制动蹄片和轮胎过热产生焦糊味。
 
这种情况需马上靠边停车,等刹车片的温度自然降低后再开车,在整个操作过程中切忌使用冷水降温哦!
 
 
3、行驶时闻到未燃烧的汽油味
 
长时间使用,输油管路易发生老化龟裂、油箱受损,导致供油系统渗漏,汽车稍遇颠簸燃油就有可能渗漏出来,一旦闻到这种气味的话就要马上停车,打开引擎盖仔细检查输油管、接头或阀门是否需要更换。这可是性命攸关的大事情,一定要打起十二分精神!
 
 
4、排气有臭味
 
如果排气的味道闻起来很刺鼻,可能是发动机的一氧化碳值调整不当,过脏或品质不佳的机油也可能是“幕后同党”;也可能是空气滤芯被堵塞或是气缸活塞环破裂等原因,使车辆冒出令人厌恶味道的气味,车主们可以逐步排查找出臭气排放的原因,还爱车一个“清白”~
 
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这5个异常90%车主会遇到 其实是“假故障”

汽车在使用过程中,会出现一些故障,或异响,或漏油,或漏水。在这众多的异常中,有些夹杂着的现象是正常现象。下面就来和大家分享一些正常的“异常”。
 
热车停车熄火后,排气管发出规律的异响
 
车子在行驶完毕,熄火停放之后,过一会,就会听到底盘排气管有规律的“叭,叭……”声。
 
这种响声属于排气管受热,金属膨胀,熄火之后,热胀冷缩,排气管金属收缩所发出的声音,属于正常现象。
 
 
车停在原地,没熄火开空调,走的时候发现地上一滩水
 
如果你看到的水是干净透明的水,不用担心,这是空调制冷是排出来的水,属于正常现象。汽车开冷气时,蒸发器表面的温度非常低,车内热空气中的水分会凝结在蒸发器的吸热鳞片表面上,并由蒸发器的外壳收集水滴,以管路排除车外,如果水是很透明的就不用担心是什么故障或漏水了,因为汽车的防冻液是有颜色的。 
 
车身护板前后部有一滩“油迹“
 
有些车子当举升机举起来看底盘时,可以看到在车身护板的某处,有一处明显的“油迹“。其实那不是油,而是车子出厂的时候,在车身底部涂的一层保护蜡。
 
在使用车子的时候,这些蜡,受热融化,就形成了一处不容易干的“油迹“遇到这种情况,不用管,也不必去花心思把那些融化的蜡弄掉,没有任何影响。(在判断到底是融化的蜡还是真正的油迹,可以先观察油迹附近有没有存在储油的东西,如果在油箱上或发动机变速箱护板上,可能就真的不正常了)
 
倒档比前进档难挂,使劲挂会出现“瞪”的响声
 
拥有手动变速箱朋友都遇到过这样的情况,倒档有时候踩下离合器之后挂不上去,有时候又好挂。有时候稍微用力可以挂入,但是会伴随的“瞪”的一声。
 
这种是正常的现象。
 
一般手动变速器倒档是不配备前进挡所用有的同步器,而且倒档的齿前面不是锥形的。这就导致了,齿圈挂入倒档齿“纯凭运气”。运气好,齿圈的齿和倒档的齿在一个位置,就容易挂。偏一点,用力可以挂入,但会有响声,偏多了,就挂不进去。
 
遇到挂不进去的情况,建议先挂入前进档,动一下车子,然后再踩离合器,挂倒档,万万不能着急用“暴力”解决。
 
 
换了刹车片之后,感觉刹车偏软
 
换了新的刹车片总是感觉刹车不硬朗,有些偏软。这是正常的。
 
因为新的刹车片要和旧的刹车盘进行一段时间的磨合,在磨合期间,刹车感觉有点软。
 
 
等过段时间,刹车片和刹车盘磨合好了,你就会发现,你的车子又会恢复以前的硬朗。(如果你换了新的刹车片和刹车盘,还是软,那就要进行检查了。)
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