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为什么汽车出厂,不自带行车记录仪?看了这些恍然大悟

随着汽车数量的增加,路况变得越来越复杂。很容易不小心撞上别人的车。有时候很难解释清楚你是负责人。尤其是当谈到碰瓷”时,让人头大。面对这种情况,许多车主会在他们的汽车上安装汽车记录仪,所以在这种情况下,有足够的证据证明。
 
 
根据数据显示,90%以上车主都会在购买车辆的第一时间选择安装行车记录仪,说到这里,很多网友们就纳闷了,现在很多车出厂都配备了倒车影像,有的还有360度全景摄像头、航道偏离警示等功能。为什么没有车商把行车记录仪作为出厂配置给车按上呢?这个问题相信很多人都疑惑过,下面小编就来给你说说这其中的原因是什么。
 
 
成本问题:费力不讨好。对于汽车厂商来说,虽说这个东西利润是有的,但是相比他们要付出的这点利润还是不值得一提的,要是标配这个东西,首先就得考虑功耗、信号干扰、防晒性等多方面的因素,还有就是要开模具、做测试、重新考量内饰设计,无形之中成本就会增加很多,还卖不上价格,一定会被某宝和某东上面的后装产品碾压。
 
 
电线路问题:行车记录仪的使用是需要用电的,因此,这就需要在汽车上加装一套线路配。众所周知,市面上的汽车加装的行车记录仪大多数都是裸露在车厢内的,视觉感受差,安全性也相对较低。而汽车内部的走线都是经过合理布局的,为此而大改汽车的内部线路显然不合适。
固定问题:目前市面上的固定方式有三种:1、通过吸盘固定在前挡风玻璃上,这也是最常见的固定方式。2、通过胶粘永久性的固定在前挡风玻璃上,很少有人选择这种方式。3、通过卡扣固定在车内后视镜上。但这三种固定方式都有一个共同点,就是牢固性得不到保障。所以,汽车厂家要想解决这一问题,又得大费周折,这无疑是不划算的。
 
 
每个人的需求不同:在国内,通记录仪的需求量很大,但在一些欧洲国家,记录仪被禁止使用,因为这将侵犯他们的隐私。因此,为了标准化,许多国际汽车品牌不增加驾驶记录。并且,法律也没有规定一定要装这个东西。建议还是加装一款行车记录仪,路上行人多了,安装一款还是不亏的。记录仪的作用还是蛮大的!
行车记录仪的主要功能一般都是记录我们的开始状况,说直白一些,就是防止事故发生时互相推诿扯皮,又或者是防碰瓷。为了不必要的麻烦留下清晰的视频证据,所以行车记录仪能够完整清晰的记录行车状况才是我们挑选的重点。
 
 
价格:市场上记录仪的价格比较混乱,有便宜的也有昂贵的,便宜的低至一两百块,昂贵的甚至要几千块才可以买得到。太便宜太昂贵的都不太适合我们的需求,因为太便宜质量上我们也不敢保证,太昂贵了的记录仪上面附属的其他功能我们也用不上,可以说是比较浪费了。因此,我们只需要购买一款能够记录行车影像,品质不错的记录仪就可以了,这样的机器价格在300元到800元之间。
 
 
在选购记录仪的同时,要注意机器的拍摄视角,视角并非越大越好,一般视角可以选择在120°到140°之间就可以满足基本需求了。视角过大影响清晰度,画面会变形,而且会增加另外的费用。
选择购买该设备的时候,最好可以看一下仪器拍摄的视频,根据影像可以看出设备的画质如何,清晰度是否满足购买需求。需要注意的是,一定要看一下记录仪夜间拍摄的效果,如果夜间拍摄的画质不够清晰,查看不清车辆车牌号信息的话,那么就不能选购,直接换掉。
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夏季汽车轮胎要不要放气?

夏季轮胎要不要放气?夏季胎压到底多少比较合适呢?
 
如果你的冷车胎压高于厂家建议标准胎压,那是需要放气的;
 
如果你的冷车胎压还低于标准胎压,那就别考虑说放气了,还是要补补气的。
 
总之原则就是要保持厂家建议的标准胎压,不用刻意去调高或者调低,胎压过高或过低都会对轮胎产生负面影响。
 
厂家对于胎压都有一个原厂建议的标准值。
 
至于高温会使轮胎内部气体热胀冷缩这种问题,厂家在设计的时候就已经考虑到了,给定的胎压正常值也是适用于夏季高温天气的,即使跑高速也没问题。
 
因此,日常驾驶情况下,即使是炎热的夏天,只要按照厂商规定为轮胎充气即可,并不需要自行降低胎压。
 
 
当然上面咱们所说的都是冷车胎压。冷胎压就是汽车没行驶时的胎压。热胎压就是汽车长距离行驶后的胎压!
 
我们车主朋友们要记住:咱们平常说的胎压都是冷胎压,而不是热胎压。如果是热胎压的话,行驶距离越长,行驶速度越快,胎压就越高,那胎压也就不准了。
 
厂家建议的标准胎压在哪看?
 
胎压,指的是轮胎内部空气的压强,也就是我们说的轮胎气压。
 
每辆车都有一个标准的胎压值,一般车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉、油箱盖小门等都可以看到它。
 
 
不同品牌车型,建议标准胎压也不太一样,建议各位车主朋友们都要谨记这个胎压值。一般的轿车建议2.2-2.5 bar之间,SUV车型2.3-3.0bar之间。
 
这个胎压表,一般会标明轮胎的各项参数,不同轮胎宽度在不同载重下的胎压,咱们车主可以按这个标准值根据车上的载重状况来调整胎压。
 
胎压异常有什么危害?
 
胎压会受行车状况、行车时间、轮胎温度、天气温度影响,因此,胎压不是一个恒定不变的值。
 
就跟咱们的体重一样,也在不断变化的,那身体过胖或过瘦,都会影响咱们的身体状态的。
 
胎压过高的危害:
 
轮胎摩擦力降低,影响刹车;汽车避震效果差,舒适性低;胎面中央花纹磨损大,影响轮胎寿命;车身的震动变大,影响到其他零部件的寿命;当遇到锐物体时,易扎入胎内,产生内裂和爆破,造成爆胎。
 
胎压过低的危害:
 
与路面接触面积变大,油耗上升;方向盘变沉,易跑偏;轮胎发热严重损害轮胎寿命,促使橡胶老化,强度急剧下降;车辆高速行驶,轮胎强度不够,就可能导致爆胎。
 
胎压过高或过低都会影响轮胎使用寿命
 
武汉汽车工业大学研究发现:胎压过高或者过低都容易造成爆胎。胎压每低于标准值20%,轮胎寿命就减少30%,而胎压如果过高了,又会导致轮胎的可变形范围变小,更容易受到机械性的损伤。
 
如何测量轮胎实际胎压?
 
如果你的车有胎压监测的话,就可以随时观察轮胎的气压值,来得知轮胎的健康情况。
 
 
国标强制要求从2020年1月1号开始,所有在产乘用车将开始实施强制安装TPMS(胎压监测系统)。
 
如果汽车没有自带的话,可以后期加装或是使用手动胎压监测工具。
 
建议大家平时要多检查轮胎,特别是上高速前,一定要及时检查胎压情况,胎压对我们的行车安全有着很大的影响。
 
胎压不可过高也不可过低,具体参照你车子的建议标准值即可。
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买机油,先要懂标号;

4S店做保养贵,1次起码6、700,用的可能还是比较差的矿物油。
 
其实这个钱,完全可以用上更加好的全合成机油。
 
所以很多人,都会选择自己买机油,到外面保养。但是看到机油上面标号很头疼。什么5W-30、0W-20的,有什么区别,搞不懂。
 
标号不同,粘度不一样
 
其实机油的标号代表机油粘度。标号不同,粘度不一样。
 
这个机油黏度,主要是按照SAE(美国汽车工程师学会)标准划分等级的。
家用车机油一般都用的是复式粘度,标号是AW-B这种,AB都是数字。W代表冬季,英文单词winter。
 
 
W前面的数字A越小,说明它低温粘度越小,流动性好,适用的最低气温更低
比如市面上常见的0W和5W。
 
实验看具体区别
 
给大家做个实验,更直观理解。我们往管子倒进0W-30、5W-30、0W-40、5W-40的机油。
 
然后把它们一起放着冰箱里面,温度设置为零下3度,冻2个小时再拿出来。
 
颠倒管子,可以看到0W-30机油里面的钢球明显会比5W-30钢球落得快。0W-40机油的钢球比5W-40的要落的快。
 
可以说明,0W的机油在低温下流动性比5W要更好。
 
根据SAE的分级标准,0W的机油可以保证在-35℃的时候正常启动,5W机油是-30℃。其实就是用-35℃加W前面的数字,就是机油最低使用温度了。
 
如果当地冬季气温可以达到-30℃以下,建议买0W机油。
 
然后,再说说W后面的数字B,它代表的是机油的“高温性能”。
 
一般指机油在理想工作温度(100℃)时的黏度区间。数字越大,高温工作时机油粘度越高,流动性差,油膜更稳定,可以避免发动机磨损
 
还是做个简单的实验,给大家演示一下。
 
我们分别用酒精灯把5W-40、5W-30还有0W-20的机油,加热到100度左右,再倒入对比流动性的管子里。
 
然后我们把管子倒过来,可以看到0W-20的机油钢球落的最快,然后依次是5W-30、5W-40。数字越大,流动性越差,粘度也就更高。
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汽车出保前后这些不可忽略!以免吃亏!

什么是出保,出保的意思即出了质量保修期,质保期内,如果在正常操作下出现了什么质量问题,是可以向厂家申请索赔的,即自己不用掏钱或者只需花少量的钱。如果出保了,车子再有什么质量问题就需要自掏腰包了。
 
汽车的质量保修期是从购车发票上边的日期开始算起的,每个厂家、每种车型规定的质保期都是不一样的,而且,汽车的质保期反映到配件上也有分类,有易损件质保、整车质保等,还有少数品牌从整车质保中划分出一个发动机、变速箱质保,当然质保时间也是有所差异的。我们通常所说的出保,一般都指的是整车质保。
 
出保了,汽车就不保修了。在没有质量保障之前,去4S店做最后一次常规保养就显得很有必要了,万一发现什么质量问题呢?
 
“最后一次”
 
所谓的“最后一次”保养,难道真的仅仅是保养吗?其实保养是次要的,最重要的还是检查。
 
检查什么?检查车辆是否有什么故障以及可能发生的故障。
 
一般4S店在每次保养的时候都会有一个免费的全车检查,可以要求4S来做整车的检查。
 
在检查过程当中,最好是整个过程都跟着,全程监督,并不是说4S店有可能偷换零部件什么的,而是要随时发现问题随时检查,毕竟车子开了好几万公里了,哪儿有毛病相信你比维修师傅更清楚。
 
比如说你觉得后边减震太硬,就要求重点检查底盘后部,或者你发现某处有轻微的漏油,就要及时指给维修师傅看,因为如果某地方有一些轻微的漏油维修师傅感觉不是什么问题,就可能简单处理一下或者直接忽略了,但对消费者来说就不是那么回事了,如果出了质保期后变得严重了,花的可就是自己的钱了。
 
感觉车辆没有什么问题,又不太清楚具体应该检查哪些方面,可以参考车辆质量保证书,看看整车质保都是些什么内容,并以此为检查依据。当您真的发现了什么问题并且成功索赔了,那您就该庆幸了。
 
保养项目注意
 
 
通常来说,即将出保的最后一次保养,所做的项目往往都比较多,相应的开支也比较大。这些保养都应该做吗?即将出保,意味着您以后就不需要按照4S店的要求强制保养了,所以这些保养项目,您是完全可以自主选择的。
 
并不是说随心所欲的想不换就不换,而是应该根据厂家的要求,一些强硬需要更换的4S店有明显优势的东西还是建议更换的,比如换正时皮带等,但另外一些比如清洗机油道、清洗喷油嘴、更换刹车片等,可以先选择不做,毕竟外边的维修站相对来说还是便宜很多的。
 
保养时间的注意
 
说“最后一次”保养是掐着点去的,一点不为过,以前保养都是公里数到了感觉不去不行了才去,现在是发现时间快到了必须赶紧去,时间的选择很重要。
 
快出保前,最好是提前一个月去,不要拖到出保前几天,可变因素很多的,如果真的发现了疑难杂症查了好几天,而此时质保期又刚过,即便是4S店给申请索赔业务,心里也免不了七上八下的。
 
出保前的准备工作
 
 
虽说出保了,以后保养变得自由了,但也须知没有了强制保养,自己就更应该加强保养意识了。车辆每到多少公里应该做什么保养,这个是必须知道的,这些东西在4S店都是可以查到的,在出保前一定记得要一份保养清单,可作为以后保养的依据之一。
 
如果有打算去外边修理厂做保养,记得出保前要弄清楚自己车型所换机油的型号,变速箱油的型号等,参照原厂的配件是个不错的选择。
 
另外,一些4S店还有专门的“延保”业务,即延长保修期,这个也是可以选择的,一般越快出保了“延保”费用就越贵,所以有此计划的车主还应早作打算。
 
出保前的最后一次保养,其实真正目的就是检查车子可能存在的质量问题,并及时索赔,但是时间得自己注意,好多4S店都是不会提醒你“您的车快出质保期了,请及时进店检查”的。将这“最后一次保养”做好了,不仅避免了不必要的损失,也是对日后行车的一种保障。
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一年行驶不足1万公里的车如何养护?

因为堵车、低碳环保、用车成本等因素,所以很多车主更多时间会选择公共交通出行,从而汽车会长时间处于闲置不用的状态,甚至有的车一年连5000公里都跑不到,那平时要怎么选择保养才更划算呢?
 
一:按照保养时间间隔
 
通常保养是按照行驶里程间隔或者两次保养时间间隔来计算的。
 
但像这种情况按照时间来计算机油、三滤、防冻液、刹车油各种零部件的更换周期会更加准确。
 
 
车虽然没动,但是各种易损件、油液等,会随着时间的推移老化,性能也势必要大打折扣。
 
1.机油的各项性能会下降
 
机油的作用大家应该都知道,主要是为发动机进行清洁、冷却和润滑,保证发动机工作时内部零件减少磨损,同时也能密封防漏、防锈防蚀。
 
因此,机油正常情况下消耗很少,我们之所以要换机油是由于机油中的酯类和聚烯类会发生氧化。
 
另外,发动机中零件磨损的颗粒也会进入机油,令机油的寿命缩减,内部成分变质。
 
比如SN级别的全合成机油更换周期是10000公里或者一年,以先到的为准。即使没有跑到10000公里,过了一年同样是要更换的。
 
2.刹车油、防冻液也都有年限要求
 
刹车油的吸湿性较强,会吸纳空气中的水分,尤其是在潮湿环境。当刹车油的水分达到3%时,就会引发安全隐患;所以通常2年就要检查更换一次。
 
大部分家用轿车的防冻液都是每两年或者四万公里更换一次。但是当防冻液副水壶液位低于MIN线时还要及时添加,让液面位于MAX和MIN之间就可以了。
 
二:出保后可以换时效较长的配件
 
因为开的少,这个时候我们换时效性更长的部件便更划算了。可以强调它的时效性。
 
1.机油可以换成全合成的
 
市面上的机油分矿物油、半合成油、全合成油三种。
 
 
从养车成本上来看,虽然全合成由贵一些,但即使你用矿物油一年也要换2次,而全合成一年一换性价比要高很多。
 
同理,我们选择防冻液/空滤/轮胎的时候,也可以选择更耐用的牌子,这样的话又省钱又省心,效果还比原来的好,车况也更棒,是不错的选择。
 
三:开车少,还要注意什么?
 
1.用车少,要注意电瓶亏电
 
如果平时用车的地方确实很少的话,还要特别注意电瓶的老化。在汽车完全停滞的状态下,同样会产生电量消耗;再加上现在车内的电器设备也比较多,久而久之就会造成电瓶亏电。
 
 
建议每次用车时长不低于20分钟,转速在1500转以上。
 
2.一次不要加太多的油
 
汽油本身有一定的硫、氮类的杂质,如果加的油比较多,放的时间又比较长,还真有可能通过氧化反应产生胶质。
 
然后再经过燃烧,就会产生积碳,影响汽车的正常工作,而且消耗还比原来的要高。
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真皮座椅和织物座椅,有什么区别?哪个好 ?

汽车座椅最通俗的分成两种:一种叫真皮座椅,一种叫织物座椅。朋友们在选车的时候,都会碰到座椅选择问题,关于这样的一个配置选择,有的朋友喜欢织物的,有的喜欢真皮的,那真皮座椅和织物座椅到底哪个好呢 ?该如何选择?

真皮座椅是什么?它有哪些优缺点?

真皮座椅是由天然动物皮制成的材质包裹而成,常见的牛皮材质座椅居多,也偶尔有使用别的动物皮材质。

牛皮经过一系列的物理和化学处理等工序才能真正被用在汽车座椅上,所以成本算下来比较贵,一般只有高档和豪华车的座椅,才会舍得用真皮。

而如今很多厂家因为车本身的成本限制,“真皮座椅”采用的皮质却不是真皮,而是化学合成的人造皮革,一般只有在20万以上的车型中才会出现真正的天然动物皮。

中低端普通家用轿车中所谓的真皮座椅,一般只有坐垫和靠背等与人体接触比较频繁的位置才使用真皮,真皮部分一般不会超过30%,大部分是人造PVC或者PU,成本并不会比织物座椅高多少。

优点:

1、看起来更高档 真皮座椅会显得比较高档,更有逼格一点,人一进到你的车子里面,第一时间看到的就是真皮座椅,就感觉到这个车子很贵,毕竟大多数车子也是高配才会配真皮座椅的。

2、容易清洁 灰尘只能落在真皮座椅表面,而不会深入到座椅深层,因此用布轻轻一擦就擦干净了。再或者说咱不小心把牛奶倒上了,它不会渗透进去,赶紧用抹布擦干净就好了。

缺点:

1、容易被坚硬物件划伤 表面碰到刀、剪、针等尖锐硬物会在皮革上就容易留下印痕。

2、保养要求高,易老化 真皮座椅怕热,怕晒,易受化学物质腐蚀,更容易出现干裂、褪色。皮质差的座椅,往往两年左右就有裂纹了,需要用专门的喷剂进行护理。

3、透气性不好,舒适性差 不怎么透气,夏天在皮座上坐久了,腿上、后背都是汗,这个是皮椅的弊端,同时也是通风座椅诞生的源动力。 到了冬天的时候,一坐进去车里冷的要死,夏天的时候又烫的要死,这温度和坐起来的舒适性,真皮真的是没有织物的好。

什么是织布座椅?它有哪些优缺点?

所谓的织物座椅其实就是合成纤维织成的布料。由于一般用于品牌车系中的低端车型,所以给人廉价的印象。

优点:

1、制造成本低,价格便宜 由于织物价格本身比较便宜,所以织物座椅制造成本比较低,使用成本也相对较低。

2、透气性很好 织物座椅相对来说的话,因为它是一层层的网格的,而且它都是棉纺混纱的这种纺织型的产品,基本上透气是会好很多的。

3、较为个性 时尚新颖,可多买几个布套,让你每天都有新座椅。

缺点:

1、容易脏,不易清洁 一旦有脏东西落入到座椅里面,清洁起来会非常麻烦。

2、看起来比较低廉,档次不高

真皮和织物座椅该如何选择呢 ?

买30万以上的车,建议选真皮座椅 买车的话,我建议在30万以上买真皮座椅的,也许你是做生意场面上用的,面子就显得很重要了,另外,对于30万以上甚至上百万的豪车来说,一般都配有座椅加热和通风,所以不用担心冬天冻屁股,夏天烫手的感觉。 朋友坐进你的车,就感觉这个车很贵,觉得你有实力,你也很有面子,心里也美滋滋的。

买10万左右的车,建议选织物座椅 如果你要买一个10万元左右的车,就是家用,那真皮座椅也许就不实用了,划了磕了还心疼,不如选择舒适便宜的织物座椅呢,咱就图个舒心和舒服,也不讲求面子啥的。 那我自己也是喜欢织物座椅,关键车便宜,坐上去还透气,我感觉它性价比较高。 如果你真的怕它脏的话,就再套一个上去,只要不影响侧面的气囊弹出口就行了,一般10万块钱车,座椅侧面有气囊的其实也不多。

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这4个零件不换,保养等于白保养

汽车保养工作很多车主都是比较上心的,毕竟现在私家车没有规定用多少年必须报废,但是要保证车子的车况达标。不过车子上的配置非常多,如果关键部位的一个螺丝松了,可能就会影响到车子的使用,所以车主为了能将车子用得更久以及车子的安全,都会定期把车子送去做保养。但是汽车保养就是换机油吗?修车工表示,下面这4个零件不换,保养钱就白掏了!
 
第一个零件就是刹车分泵
 
这个部件位于底盘,所以很多车主在用的时候都会忽视它,但是在用车的过程中,这个部件很容易接触到泥水以及小石子,很容易出现生锈老化的情况。这个时候车子的车轮就会出现抱死的情况,制动能力就会下降很多。所以在保养时这个部件该更换要及时换。 
 
 
第二个零件就是球笼套
 
这个部件对车子来说也是非常重要的,它主要是防止车子的油脂流出,同时防止车外的一些灰尘污渍进入车内,可以保证车辆的正常工作以及使用寿命。如果它出现老化破损的情况,里边的球笼很容易出现损伤车子维修需要花不少钱,所以保养的时候要注意这个部件的情况,该换就换,不要让保养钱白掏了。
 
 
第三个部件就是刹车油
 
很多人都觉得换换机油就算保养了,其实这是不对的,刹车油也是需要进行更换的,它具有较强的吸水性,使用时间一长就会有很多的水分,会影响刹车的安全性,所以也要注意。
 
 
第四个部件就是火花塞
 
这个部件体积是比较小的,但是它发挥的作用是比较大的,如果它出现问题,车子就会出现打火异常以及启动困难的情况,甚至在使用中会导致车子异常震动,在保养的时候要关注这个部件的情况。虽说不同材质的火花塞更换的时间不同,但是这个部件很容易受到积碳的影响,如果车内积碳较多,它的工作就容易出现异常也容易出现损坏。
 
 
而且车内积碳较多车子容易出现动力降低,油耗增大,噪音增加的情况,如果堆积严重发动机还可能会提前报废。所以如果车子的动力以及油耗出现异常,就要注意清除积碳了。
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汽车油箱内出现杂质怎么办?

一、油箱出现杂质的原因
正常情况下,汽车油箱内不应该有杂质,即使有杂质也不会影响使用。因为加油站汽油会有专门的过滤系统,将汽油内的杂质、沙尘等过滤干净。汽车也有燃油滤清器,会再次过滤一遍,所以添加合格正规汽油是油箱不会出现杂质的。
 
那油箱出现杂质的原因是什么?有的车主贪图便宜,添加一些不合格的机油、在没有资质的加油站加油、流动加油车、廉价燃油宝等等,这类有资质不明、成分不明、机油不纯,就会造成油箱出现杂质。使用劣质燃油滤清器也会出现油箱有杂质的情况。
 
 
二、油箱出现杂质处理方法
油箱一旦出现杂质要及时处理,可以避免堵塞、供油不畅和燃烧不充分。
 
清理汽车油箱应该先清理外部再清理内部。
 
清洁外部:检查油箱、接头是否松动或漏油,并检查油箱支架的固定螺钉是否拧紧。
 
清洁内部:清洁内部很复杂,需要很长时间。打开油箱,取出过燃油滤清器,吸出油,油箱里只剩下30升左右的汽油。将清洗干净的塑料管从加油口插入油箱底部,轻轻吹动油箱底部的汽油,使其翻滚,达到清洗效果,吹20分钟左右,然后放出汽油,安装好正品燃油滤清器。
 
三、建议
1.建议去正规渠道加油,切勿贪图便宜,选择劣质油、劣质滤芯等,对燃油系统和发动机造成影响,损失更大。
 
2.建议加油的时候遇到机油车正在卸油建议去其他家加油,因为油液流动储油罐的沉淀的杂质会起来,如果车辆用的燃油滤清器质量不好,会让油箱出现杂质。
 
3.建议油量还有1/4时就去加油,及时油箱内有杂质也不会堵塞燃油系统。
 
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汽车保养的关键期,你知道几个?

1-3年 黄金期的保养
刚刚出厂1-3年的车子是黄金期。在这个时候保养爱车,除了日常的检查之外,还需要对整车的状态都有清晰的了解。像一些常用的易损件比如雨刷、车灯等等都要认真检查。而如果经常行驶在路况不好的地方,那么底盘、发动机舱、轮胎以及制动系统也都要注意。
图片
 
3-5年 成熟期的保养
3-5年的车龄就已经迈入成熟期了,根据队长的观察,这部分的队员都相对比较多的。在这个年龄段的车子,零部件老化、漏油、漏水等问题就已经会出现了,所以在检查的时候,刹车片的磨损、燃油泵的健康,减震器的效果等等问题都要注意,这些问题将会影响到你的用车舒适度以及驾驶安全性。
 
6-10年 衰弱期的保养
6-10年的车子,性能就开始逐年下降了。橡胶件、空调、车漆、动力系统等部位会轮番出现一系列问题,考虑到汽车的使用年限,能修则修,不能修则要重点考虑用车的安全性,千万不要因为省钱而让自己陷身于危险。
 
10年+ 淘汰期的保养
按照我们国家之前的规定,当车龄达到10年以上的时候,就已经处在报废期了。但是现在我们国家已经取消了非营运车辆的强制报废,所以即便是达到了10年,车辆依然可以正常使用。但是即便保养的很好,车辆的各种性能都已经接近衰竭,动力系统、水箱、底盘等等部位的保养应该成为这个阶段的重点。
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